forum.sr20.bg

Здравейте! От доста време чета форума и ето, че най-накрая се престраших да ни представя - мен и eGT-то ми. Накратко за мен - казвам се Цецо, от Видин съм, но от година живея в София и с някои от вас се знаем на живо от срещите на Nissan-форума. Преди карах примера с CD20 под капака, което до някъде обяснява нулевата ми активност тук. През август 2015 попаднах на едно невзрачно и занемарено eGT, с което се влюбихме от пръв поглед. Понеже си мечтаех за SR20, останах сляп за всичките забележки по колата и след седмица разбивания на касички и тръскане на джобове, си стиснахме ръцете с момчето. Още на втория ден колата прояви характер и стрелката на температурата на водата мина средата на път към работа (беше далеч от червената зона, та съм сигурен, че не съм я прегрял). След чудене и питане се стигна до виновниците - водна помпа и сцепен горен маркуч от радиатора към блока. Сменени и проблемите с греенето изчезнаха. Смених и панела в средата около радиото и управлението на парното с това от старата примера, защото еГТ-то ми беше някак странно с капак, вместо ниша под управлението на парното и един много странен бутон за подгрева на задното стъкло. Единия фар е с ел.-регулиране, другия с механично, като липсва потенциометърчето в салона за ел-регулирането (свалено е от старата примера и си чака монтажа, който отлагам заради занимавката по откачане на централната конзола с подлакътника). Фаровете също не ги мисля, защото имам оригинални такива с ретрофит на биксенонови лупи + ксенон в тях. Изпилих стъклата, за да премахна оребренията, разпръскващи светлината от халогенната крушка + рефлектор. След като се разделих с дизеларката се отдадох на малко труд и творчество да доизгладя стъклата, но ги прецаках. Сега имат зверски разсейки. По тази причина ще си направя "стъкла" от...кополиестер мисля се водеше материала (PETG). Понеже пластмасата ще е по-лесна за обработка, много се чудя дали да избуша секцията на дългите на левия фар и да сложа фуния, водеща към въздушния филтър. Изглежда брутално и агресивно, не знам обаче как стоят нещата с КАТ, още повече при вдигналия се шум за тунингованите коли. Някой ако знае - ще се радвам да сподели. Оправданието ми за това е, че дълги не съм пускал не помня от кога, а и лупите са биксенонови, т.е. имам си дълги и на двата фара.

Плановете за колата са за леко нервна евридейка, като за сега ще харча предимно за оправяне на кусурите, които не са малко, но пък и леки за джоба преработки няма да се игнорират (мечтите са за едно еГТ ежедневка и едно track only racecar, но финансите стигат само за първото ). Когато нещо ме интересува, първо се ровя часове, дни, докато намеря инфо, но тъй като опита ми с тунинга е свързан предимно с четене по форумите и не винаги намирам отговори, предварително моля да бъда извинен за дебилните ми въпроси, които вероятно ще изникнат в някой бъдещ момент. И понеже вече се извиних, време е да досаждам:

Интейк
Попадах на мнения, че интейк от blacktop sr20de rr (primera p11gt) е по-добър от моя (redtop lowport). След доста ровене в чуждите форуми, се оказа, че се препоръчва на ролер рокер да се слага интейк от лоупорт заради по-големия пленум. Не знам кое е вярното, не знам и защо тръгнах от толкова далеч. Това, което ме гложди, са рестрикциите. Навсякъде се говори за премахването им, а аматьор като мен дори не знае какви са. Какво мога да пипна по интейка, като започнем от филтъра и стигнем до рънърите на колектора (всичко е стоково). Мислех си за смяна на гофрето с алуминиева тръба, махане на резонаторната кутия зад бронята и конусен/панелен филтър. След малко разсъждения смятам, че вместо алуминиева тръба, е по-удачно ПВЦ такава, защото няма да се загрява толкова Какво може да се направи по тротъл бодито? Премахнал съм му отоплението, но с по-голямо имало по-добър throttle response. Има ли някакъв вариант за ръг и тръг тротъл боди или се налага малко труд и техника? Стигаме до пленума, който има зърна отвътре. Знам, че тези оребрения създават завихряния, които спомагат за по-голяма скорост на въздуха, но все пак да питам - полезно ли е и ще има ли някакъв ефект в коне, въртящ момент или респонс ако се полира, заедно с рънърите?
Друго, за което се сещам - в една тема, където е описана смяната на интейк, човекът е махнал автоматичния смукач. Казва, че няма проблеми зимата, а доколкото помня не живее в тропичен климат, сиреч - от време на време си припалва колата на минусови температури. Какви са ефектите от това? Също - има ли начин да се байпасне изцяло отоплението на интейка? След байпаса на отоплението на дросела, интейка продължава да си се загрява доволно.

За сега съм на вълна интейк, с времето ще питам още и ще се радвам на мнения, коментари и критики от ваша страна!

Възможно е някъде да съм написал неземна глупост, но пак казвам - начинаещ съм, но мерака ми е голям.

Поздрави,
Цецо!

П.С.: Рефлашнах си софтуера на телефона и със снимките на колата е малко тегаво, та ще я нащракам скоро и ще я покажа!

Четейки форумите , обръщайте внимание кое е какво е (USDM lowport/highport/RR не отговаря на на EU/JDM). P11/N15 SR20DE интейк няма общо с USDM какъвто и да е. По-близко е до VE.

Попадах на мнения, че интейк от blacktop sr20de rr (primera p11gt) е по-добър от моя (redtop lowport). След доста ровене в чуждите форуми, се оказа, че се препоръчва на ролер рокер да се слага интейк от лоупорт заради по-големия пленум.

Привет Цецо!
Ако си чел по американските форуми - да, слагат интейк от lowport , и "да" - той е с по-голям пленум, но всичко е сравнявано с USDM SR20DE RR- т.е. това, което ние виждаме в P11-144 при нас.
Те просто нямат лесен достъп до интейк от Р11-120, затова пристъпват към другия интейк.
Какво бих направил аз в твоя случай :
1. Проверка на компресия на двигателя.
2. Почистване на двигателния отсек, интейк, тротъл боди, филтърна кутия.
3. Ревизия на всички датчици , делко, картерна вентилация.
4. Почистване на хедъра (изпускателния колектор) от заварките на входа му, които според мен пречат.
5. Нови свещи и кабели, палец и капачка на делко (надеждни, естествено).
6. Почистване на всички маси в двигателния отсек.

Може и да пропускам нещо.
Фокусирай се върху връщането на колата към максимално заводски вид.
Туширай ръждите веднага, ако има такива,купето е критично за един проект.
Едва когато премахнеш всички възможни възли от списъка с потенциални заподозрени за текущи проблеми, тогава може да пристъпиш към тунинг.
Интейкът от Р11/Р11 GT е добро решение, но в момента твоят интейк колектор не е рестриктор, тротъл ботито също.
Бих сменил изпускателния колектор, и генерацията назад.
Има едно неписано правило, че "backpressure is always bad ".
Чак тогава бих мислил за интейк и т.н.
Ето ти една добра тема за четене :
viewtopic.php?f=12&t=10

Btw, въпреки многото дайношийтове с 76мм изп. Системи , аз все още смятам че има разлика между wot и part throttle . Един вид ако няма да се кара само на пълна газ, няма нужда да се преминава някаква разумна граница примерно 50-55мм зя коли до около 180. Иначе ще има загуби до в ниските.

Това си е така.

Ето какво ще правя през почивката! Благодаря за насоките, Роска!
Борис, обикновено съобразявам дали чета американски или английски форум, като написаното в американския не го приемам за чиста монета, заради разликите в двигателя. Явно не съм се изразил правилно в първия пост, за което моля да бъда извинен. Писах тия неща за интейка, понеже един приятел имаше sr20de rr за части, но така или иначе мотора вече е в Надин. Бях му се наточил на интейка, маховика и коляновия вал (предвид че последните две са по-леки от моите). Не, че щях да се залетя да ги слагам веднага, ама щеше да е приятно да са ми под ръка. Както и да е, това ще е като има излишни пари за глупости, което се надявам да е скоро. За момента приоритет са ми свещи, кабели, палец, дистрибуторна капачка и нок сензор. Ще тормозя Стани тези дни. Като сме на темата какви свещи ще препоръчате? Ще трябва да обърна внимание на датчиците на абс отпред, както и на датчик неутрална скорост. Ми май това е засега.
Поздрави и благодаря за отделеното време!

П.П.: Знам, че форума е ср20, но се надявам да не се сърдите ако подпитам нещо за окачване, спирачки някой път.

П.П.С.: Все още си ме гложди това за headlight intake. Нещата май отиват на дупчене. Освен визията, има ли някакъв плюс от това или има по-ефективни начини за студен въздух?

Двойно иридиевите свещи (Laser Iridium - IFR серия) се водят топ продукта на NGK. Съчетават перформънс и дурабилити в едно. Проблем - цена - с около 5-10 лв са по-скъпи на брой спрямо обикновените иридиеви (Iridium - IX серия). Ако не преследваш дурабилити, IX серията. Ако те интересува само дурабилити - двойно платиниеви (Laser Platinum - PFR).
https://www.youtube.com/watch?v=wFkCVNhXMF0" onclick="window.open(this.href);return false;

Не че с обикновените свещи няма да ти се получи, но моят опит показва, че SR20 двигателите се повлияват изключително добре от IX серията на NGK, при равни други условия.
Ето ти още едно интересно четиво от форума: viewtopic.php?f=12&t=1135" onclick="window.open(this.href);return false;
Форумът всъщност може и да е малък, но като се замисля повечето от важните неща са вече засегнати, та няма да е зле да прегледаш 10-те теми, които се гонят на кръст пръснати из секциите.

Топлинно число - за атмосферен двигател, независимо ъпгрейдите, нищо различно от 6.
Колкото до гапа - въпрос на вкус и експерименти. И с 0.8, и с 0.9 и с 1.0 съм карал. Разлики не помня да е имало, нито в разход, нито в нещо друго. Та като цяло май се придържай към сток спецификацията, т.е. 0.9, но преди да монтираш се увери, че 4-те свещи са еднакво гапнати.

Относно интейка - абсолютно безсмислено е да дириш под вола теле. Това, с което е оборудван твоя двигател е ОК. Има си своите недостатъци, факт, но не е за подценяване. Едни от най-добрите резултати на SR20 са постигнати именно с low port интейк и двигател. Филмът с конверсията е голям. Държах го в ръката си и му се чудих седмици. Истината е, че нямаше нито едно нещо, което да пасваше - букси, кабели, гарнитури, нищо. И всичко това за някакъв, за жалост неизвестен резултат.
Не съм бил никога привърженик и на идеята за по-голям дросел. Ако питаш колегата от Чехия, ще ме обори, ама въпрос на вкус, казало кучето..
Това, което бях постигнал с моя автомобил беше риспонс - нищо друго. Филтър с читав велосити стак, маркуч или тръба с по-голям диаметър (и съответния момент с мафа не е за подценяване). Ако бях добавил и дросел с по-голям диаметър (обичайно от Максима), нямаше да постигна нищо друго освен да подсиля риспонс ефекта.

Играта с въздуха е нож с 2 остриета - колкото повече се заиграваш, толкова повече си бърникаш АФР-а, откъдето нещата вече отиват на хвърляне на боб.

martin7937 wrote:..Това, което бях постигнал с моя автомобил беше риспонс - нищо друго..

Е тук малко ме послъга Чел съм темата за бившата ти примера няколко пъти, като първия път все още беше в развитие и я ъпдейтваше редовно. С ръка на сърцето мога да кажа, че тази кола е един доста добър образец за всички ентусиасти като мен

Темите съм ги чел всички, от раздела за атмосферно DE до DET/DE+T. Някои неща са ми убягнали, но тези дни си наваксах и ги прегледах наново.

Вчера се срещнахме със Стани да ми даде една шарена кутийка, вътре в която имаше още 4 по-малки. Взех NGK BKR6EIX, днес ги сложих на колата и впечатлението след първите 5 километра е, че вече го няма зверското придърпване на скорост с малко газ, няма я миризмата на неизгорял бензин при мачкане на газта, също и по-стабилен празен ход в сравнение със старите, с които чезнеше по някой цилиндър за момент. Старите свещи бяха Denso K2OPR...нещо си... Кабели не взех, защото моите, след по-обстоен преглед на тъмно, се оказа, че не светкат. Проверих им и съпротивлението, всички показаха около 3 ома. Остават капачка, палец и нок сензор, които в най-скоро време ще си набавя.

Относно играта с въздуха и промяната на AFR - ЕКУ-то нали се самообучава, то не би ли коригирало смесите като засече промяната? Защото никой не слага Nistune или piggyback заради едни валове, примерно, пък всички казват, че след определени километри вече се усеща промяната.

Цецо wrote: Относно играта с въздуха и промяната на AFR - ЕКУ-то нали се самообучава, то не би ли коригирало смесите като засече промяната? Защото никой не слага Nistune или piggyback заради едни валове, примерно, пък всички казват, че след определени километри вече се усеща промяната.

...не е точно така.
Валовете променят картинката и двигателят не работи оптимално при сменени такива.
Ако валовете не са много агресивни, то теоритично смесите не биха станали много "бедни", но определено ще си далеч от максимума на перформанса на валовете без допълнителна настройка.
Т.е. малко се обесмисля цялата гимнастика.

Аз и с горното не съм много съгласен, или по-скоро е въпрос на това кой как ще си подреди думите, за да си излее мислите

Да, моята кола (и респ. старата тема) действително беше добър образец за това как се поддържа и как се ъпгрейдва един автомобил. Няма място за скромност, получи ми се. Но определено не съм открил топлата вода - всичко направено и написано вече беше правено и писано. Най-голямо вдъхновение съм черпал от Калин покрай неговия 200СХ. За всичко останало, щатските форуми са основни виновници. Имаше много хора разбира се, които също помагаха през годините - кой с акъл, кой с гараж, кой с доставки и митници, кой с физическа помощ... Други просто казваха "Браво!", което в годините назад обаче също значеше нещо
Но в контекста на интейки модификации, единственото, което постигнах действително беше риспонс. Не казвам, че е малко, напротив. Но вредите и неизвестните от инвестиране в интейк модификации надделяват спрямо ползите от същите, измервани в конски сили, които конски сили нямат общо с риспонса.

ЕКУ-то се самообучава, факт, но широкото разбиране за понятието "самообучение" е силно изкривено. Границите, в които въпросната адаптация важи са доста близки. Тук говорим за адаптиране към променливи, отчетени от един или друг сензор. Например - ако обичайните показания при равни други условия на МАФ-а са числото Х, но в даден момент това число се промени на Х+1, ЕКУ-то ще го компенсира. Същото важи и за О2 сензора. Ако сложиш обаче много агресивни валове, тази механична промяна в газоразпределението няма как да бъде компенсирано чрез ЕКУ-то.

Обичайно заводските настройки на ЕКУ-то са сейфти, т.е. там където трябва да си около и над 15:1 (круз режим), в ЕКУ-то е зададено не по-високо от 14.5-14.7:1. Което не е лошо, но не и оптимално. С по-агресивните валове е почти на 100% гарантирано, че ще направиш сместа по-бедна (пак зависи от модификацията на валовете, защото можеш да постигнеш и на 100% противоположен ефент), но и в двата случая ще си сейфти. Ситуацията с WOT е аналогична - стоковите показания са далеч по-богати от оптималните 12.5-13:1, а с валовете ще обеднееш с една идея, отчасти или основно заради оувърлапа, което не е болка за умиране, дори напротив.
Затова и JWT пишат, че S3/4 валовете не изискват настройки. И без въпросните настройки те носят гарантиран гейн от еди си колко кс/нм. Въпросът е обаче, че това е евтиния и лесен начин. Дали ще изкараш конете, които JWT клеймват - вероятно. Дали обаче можеш да извлечеш нещо допълнително чрез настройки - определено да.

Благодаря за обясненията! Става ми едно такова топло на душата, когато хора, на които им е писнало да дъвкат тези неща, ги обясняват отново надълго и нашироко на начинаещите кандидат-тунери, като мен!

Иначе за колата...
Наскоро бяха сменени гарнитурата на капака на клапаните (моята беше се спекла и течеше), маслото (Mobil 1 5W-50 Peak Life), масления филтър, маркуча за високо налягане на хидравличната течност (моят беше сцепен) и нок-сензора (китайски, оказа се дефектен ) и от тогава се радвам на около 500 км без течове...до днес, когато реших да изчистя пораженията под капака - всичко беше в масло.

Метнах се в работни дрехи, вдигнах капака на Лисанчу да огледам за вдъхновение какво да правя и се почна. Омотах в найлонови пликове клемите на акумулатора, дистрибуторна капачка, датчици, клеми, кабели...всичко, по което минава някакъв ток и отидох на автомивката на самообслужване до блока ми. Разстоянието е около 300 метра с обикалянето, та двигателя нямаше възможност да загрее, докато преместя колата до там. Напръсках двигателя със силен обезмаслител и затворих капака, за да измия колата отвън, като през това време препарата да разтвори мазнотиите. Измих отвън, вдигнах капака и с четката, която до преди час се ползваше за миене на съдовете вкъщи, натърках навсякъде. Пръсках с топла вода от по-голямо разстояние. Доста мизерия падна. Пръснах пак с препарата, натърках и пак с топла вода. Падна голяма част от мизерията, но има какво още да се желае. Скоро ще повторя, като този път мисля да ида през нощта, когато няма хора, за да имам време да проявя малко труд и творчество и всичко под капака да светне.



След като привършиха жетоните от автомивката избутах колата извън клетката, Вдигнах капака и почнах да вършея с прахосмукачката вътре в купето. През това време слънцето и полъха на вятъра поизцедиха водата от двигателя, където бяха останали капки, забърсах с една гюдерийка. Качих се, запалих и тръгнах на почетна обиколка, да може челното съпротивление да издуха каквото е останало.

Прибрах се пред блока, вдигнах пак капака и свърших нещо полезно - пуснах допълнителна маса на дебитомера.


Моля, не обръщайте внимание на розовия кабел , само такъв имаха в магазинчето отсреща. Скоро ще го сменя.

Модификацията на дебитомера се случи за по-малко от 5 минути, имах още доста време и почнах проверка на почистените наскоро неща да видя какво е положението. Маркучите за картерната вентилация бяха чисти и сухи, дебитомера все още си блестеше от чистота, единствено тротъл бодито пак беше почерняло. Порових се малко в чуждите форуми и след сравнение на симптомите, ми се струва, че EGR-а е запекъл в отворено положение. Палих колата на място и подавах газ с едната ръка, а с другата държах клапана на EGR, който нито веднъж не го усетих да се движи. В нета има инфо как се затапва, как се премахва и какво се случва с маркучите. Затапването става бързо, но аз реших направо да го премахна, за да поизчистя коша от излишните за мен неща. За целта ще посетя стругар да ми направи тапа за изпускателния колектор и планка за всмукателния.

Освен EGR, към интейка може да идват мизерии и от картерната вентилация. Моята, вярвам, си върши адекватно работата, но при положение, че намерих доста теми за редакция и пренасочване на маркучите, се зачетох малко по-задълбочено. Основно в две теми.

Ще постна само схемата, от нея се разбира всичко.
От първата тема от sr20forum:


За този метод трябва само една тетка и една тапа (вероятно и маркуч от капака на клапаните до тетката под catch tank-а).

Обаче, ровейки още, намерих един пич в sr20-forum, който е обяснил мноооого подробно различни варианти, описани като "добра", "страхотна" и "най-добра" идеи.
"Добра идея": Поставен е oil catch tank на маркуча между капака на клапаните и гофрето между въздушния филтър и тротъл бодито.

Следващия вариант е подобен, с тази разлика, че catch tank-а е на маркуча между интейка и PCV клапана. Една комбинация на двата варианта - два сепаратора по един от всяка страна, според мен ще е прилично изпълнение и ще помогне за намаляне на маслените пари в интейка. Това, което не ми харесва е добавянето на маркучи и съдове на място, което се старая да "изчистя" колкото се може повече.

"Страхотна идея": Подобно на първият вариант, обаче тук вместо "пасивен" кеч тенк, е поставена някаква помпа.

"Най-добрата идея": Маслена multi-stage помпа. Всякакви маркучи от капака на клапаните, гофрето и интейка са премахнати и минават единствено през помпата, ниско долу на блока. Не се виждат и изглежда изчистено, много по-добро и ефективно изпълнение в сравнение със заводското. Харесах си тоя вариант и след секунда бях в ebay и скролвах из обявите за такова чудо. Цената за цял кит - помпа, маркучи, ремък и ролка за коляновия вал, е 4-цифрена и НЕ започва с 1ххх. Което от своя страна значи, че ще трябва да дам почти два пъти повече пари за някаква помпа, отколкото съм дал за колата... Е, 'айде мерси!

Някой ако има идея или насока за последната схема как може да се изпълни за по-малко пари, да казва - готови решения, DIY, на всичко ще съм доволен и благодарен!

Поздрави,
Цецо!

Какво те мъчи картерната вентилация?
Всички тунинговани атмосферни SR20 у нас карат с ОЕМ-ската, най-много някой да е сложил филтърче и да е заменил тръбата , която отива към интейка, преди дросела :

Наскоро чистих тротъл бодито. Миналата седмица свалях гофрето да видя какво се случва и тротъл бодито пак беше за чистене. Затова искам да направя възможно най-адекватна корекция на картерната вентилация, за да се намалят маслените пари в интейка. Схемата, която постнах, от същата тема като тази снимка, ми се струва най-бързо, лесно и евтино изпълнима.

Отделно ще махна и ЕГР, само да остане време. След това малко надъхване, ден-два свободни и мисля да сваля и интейка да го почистя изцяло. След всички тия интервенции се надявам да няма повече мръсотии и мазнотии.

Ще ъпдейтвам темата редовно.
Поздрави!

Цецо wrote:Наскоро чистих тротъл бодито. Миналата седмица свалях гофрето да видя какво се случва и тротъл бодито пак беше за чистене....
>>>>>
Отделно ще махна и ЕГР, само да остане време. След това малко надъхване, ден-два свободни и мисля да сваля и интейка да го почистя изцяло. След всички тия интервенции се надявам да няма повече мръсотии и мазнотии...

Искаш чист интейк ?
Ми не карай колата
Другият вариант ти го пратих в нисанския форум - изолиране на тръбата преди интейка и ще имаш чист дросел.
Кеч танк също би спомогнал за чист дросел.
Но според мен си провери PCV клапана, защото при мен зацапването на дросела е минимално, а не е като да не съм раздавал газта в продължение на часове на едни места, и е имало доста маслени пари...

Махни ЕГР-а, няма какво да му се чудиш и да му се маеш. Махаш всичко - клапана, тръбите, вакуумните линии, ама наистина всичко. Слагаш планката, която запушва всмукателния колектор, слагаш и тапа на изпускателния колектор. Ще ти остане да си рерутнеш вакуумните маркучи, но това беше нещо лесно, поне така си спомням.
Престани да си губиш времето с картерната вентилация. Там всичко е ОК, от теб не се иска да пипаш каквото и да е. Досега не съм виждал или чувал за кеч-тенк на лоупорт, в който действително има "уловено" масло. При никакви обстоятелства не си слагай и измислени филтърчета или каквото и да е. Остави си системата да работи така, както е изпълнена в момента. Единствено провери дали четката е все още на мястото си (визирам нещото като четка за почистване на комини ама в много умален размер, намираща се в късия Г-образен маркуч свързваща задната част на капака на клапаните с гумения интейк към дросела). И 2 пъти годишно почистваш дросела. Другото е бла-бла.
Радиаторът ти ми се струва НЕоригинален - капачката не трябва да е в средата. Провери го дали е читав за всеки случай.